Войти
Войти с помощью: 
Войти
Главная » Отдых » Мини-гид по Непалу

Дикие слоны, рыжие панды, хиппи и паломники в Катманду — обзор радостей и опасностей для путешественника в одну из самых загадочных стран мира

То, что Непал — место особенное, я почувствовал еще в самолете. Едва ли не каждого из пассажиров рейса «Стамбул – Катманду» Turkish Airlines хотелось фотографировать. Вот высокий швед в свитере грубой вязки, очевидно, собрался покорить Эверест. Вот застенчивый монах-тибетец в бордовой хламиде сосредоточенно повторяет мантру и перебирает четки. Рядом с ним англичанин листает пухлый том философии Мадхьямики. Девушка на соседнем кресле, будто сошедшая с индийских средневековых гравюр, слушает музыку и улыбается. За стаканом красного вина мы знакомимся: она из старинного аристократического неварского рода, изучает экспериментальную музыку в Осло, сочиняет необычные пьесы для ситара. За разговорами о Рави Шанкаре длинный перелет оказывается почти незаметным. Пилот объявляет посадку.

Аэропорт Катманду — смешнейшее здание. Двухэтажный барак из красного кирпича, как в каком-нибудь Черепаново, на клумбах краснеют родные ноготки. Чиновники в стиле ретро (специфический индо-непальский тип: пиджаки старинного покроя, круглые очки, непременные усики-щеточки) на плохом английском консультируют встревоженных чужестранцев. Но вот граница остается позади, и путешественник оказывается на жаркой пыльной площади. Здравствуй, Непал.

Пока вы не успели раствориться в непальской многоголосице, нужно разобраться, где ночевать. Это серьезный вопрос. Даже если вы решили быстро умотать в горы, несколько дней уделить Катманду нужно обязательно. И вариантов, собственно, всего два.

Первый — это туристический район Тамель, пропахший благовониями, гашишем и кальяном, средоточие рынков и ресторанчиков, логово местных бродячих музыкантов (еще со времен пятивековой давности они играют на саранги, прародительнице скрипки), гремящий музыкой американских 1960-х и 1970-х в исполнении непальских инди- и рок-банд, кажется, считающих, что Джим Моррисон отнюдь не умер, а просто заблудился в лабиринтах Катманду.


Второй вариант для ночевки — чистый райончик рядом со ступой Боднатх, одним из самых больших буддистских сооружений в мире. В отличие от Тамеля здесь заметно меньше иностранцев — главным образом это прибежище для паломников. Представьте себе 5 часов утра, утреннюю темноту и свежий воздух. Площадь, в ее центре на ступенях лежит огромный купол, весь в разноцветных флажках. Тихо льется музыка, зажигаются тысячи, десятки тысяч круглых свечей. И сотни людей, специально приехавших для этого из дальних горных деревень, начинают идти вокруг купола, повторяя мантры.

Глядя на это действо с балкона, чувствуешь, что находишься рядом с каким-то невероятно прекрасным спокойным существом, многоголовым и многоногим, горой и одновременно океаном.

Собственно, тут можно и остаться на несколько лет — просыпаться рано утром под звон храмового колокола, подружиться с рыжими бродячими собаками, сторожами-защитниками Боднатха, медитировать рядом с бабушкой-шерпой, пить вместе с монахами крепкое горячее пиво из проса, — но жадность до впечатлений обычно требует еще и еще.

Национальный парк Читтван. В 120 км от Катманду находится место, куда все местные дети мечтают приехать на каникулы. Это раскинувшийся на сотни квадратных километров парк — по сути, непролазные джунгли, где живут тигры и другие небезопасные зверюги. Гость в приграничном с парком городишке получает инструкцию, как спасаться от диких слонов и носорогов (нужно бежать зигзагами). По вечерам охотники рассказывают байки о тиграх-людоедах.

Самое популярное развлечение здесь — сесть на слона и часа три-четыре шарашиться по джунглям, подкармливая свой живой автомобиль зелеными бананами. Что здесь заставляет улыбнуться, это прелый запах ивняка. Впрочем, когда спереди на тебя несется носорог, а на берегу реки ты видишь разомлевшего вальяжного крокодила. Заплатив достаточно большую сумму (около 30 тыс. руб.), можно на 3 дня отправиться в джунгли на джипе, где встреча с диким тигром входит в программу.

Горы. Прилететь в Непал и не побывать в горах — это нонсенс, даже если вас не привлекает бородатая романтика. Обычно туристы доезжают или долетают до подножий Аннапурны или Эвереста, а дальше потеют, карабкаясь вверх, или же отправляются в недельный поход на джипах по северному высокогорью. Я предпочел путь попроще и побезлюднее, доехал на автобусе из Катманду до городка Меламчи-Базар (3 часа), перешел по подвесному мосту над горным потоком и оказался на земле Хеламбу.

Я шел босиком по песчаной дороге на высоте 2000 м над уровнем моря, наступая на диковинные листья в 4 раза больше моей ступни, дорогу перебегали дикие синие павлины, время от времени лес окутывало туманом, и я шел сквозь облака.

Волшебные кряжистые деревья, на тропе совсем нет мусора, и почти на каждом большом камне красными и голубыми буквами выбита мантра «Ом мани пеме хунг». Остановившись на привал в чаще, я увидел рыжую панду — моя случайная попутчица-собака спугнула ее. Местные потом сказали, что увидеть этого зверя было удачей и благословением.

Полезная информация для путешественника в Непале:

Еда и питье. В отличие от Индии непальская кулинария не блещет разнообразием. Традиционная еда здесь — это сочные момо, что-то вроде наших пельменей, с начинкой из баранины, говядины или овощей. Вкусна тукпа — похлебка с поджаркой из имбиря, лука и чеснока. Местное пиво также достойно дегустации (как бутылочное, так и самодельный чанг и особенно горячая тонгпа), однако жидкость под названием local wine (бывает белого и зеленого цвета) — мерзость, похожая на изрядно разбавленный водой самогон. Заказав лапшу чоу мейн, вы получите нечто черноватое, но съедобное, а вот noodles лучше игнорировать — за немалые деньги вам принесут замоченный в кипятке ролтон.

Жилье. По степени комфортности оно делится на три типа: hotel, guest house и lodge. Отелей много в Катманду, они дороги и бессмысленны. Самые симпатичные гестхаусы находятся в Тамеле (рядом с баром Woodstock). Скромные, чистые и опрятные комнаты предоставляют буддистские монастыри (для того чтобы жить там, совсем не обязательно быть буддистом), но вести себя нужно тихо и нельзя курить. В подавляющем большинстве горных деревушек есть постоялые дворики, где вас накормят, напоят и уложат спать.

Подарки. Антиквариат и старинные тибетские вещицы можно за бесценок купить в лоточках на обочине дороги, ведущей к ступе Сваямбу (главная смотровая площадка Катманду, обильно населенная обезьянами, сильно пострадавшая во время недавнего землетрясения).

Всё остальное нужно покупать в Тамеле: дешевле мест в Непале вы не найдете (особенно в деревнях, где в магазинах, кроме колы и снеков, нет почти ничего). Бродя по узким торговым улочкам, можно обратить внимание на уютнейшие шейные платки из тончайшей шерсти (в них ходят все непальские модники), куртки и свитеры из яка, рубахи из чистой конопли. Ну и особая тема — тамельские букинисты: иностранцы (особая порода умников) оставляли здесь свои книги (поэзия, философия, мистика), начиная с 1960-х, поэтому найти здесь «Бродяг Дхармы» Керуака с заметками Гинсберга на полях — случай не из области фантастики.

 

Пост опубликован: 06.04.2016

0